Защо измамите с тъкани се крият толкова лесно? (СНИМКИ)

Как можем да разберем дали дрехите в гардероба ни наистина са това, за което са ни представени?

През 2016 г. американският търговец на дребно Target прекъсва връзките си с текстилния производител Welspun India, след като открива, че 750 000 чаршафа и калъфки за възглавници с етикет от египетски памук все пак не са 100% египетски.

Египет отдавна е известен с производството на памук с дълги и много дълги щапели, разновидност на културата с особено дълги нишки, които водят до по-мека и по-издръжлива тъкан – така че продуктите, обозначени като египетски, обикновено имат по-висока цена. Но годината след инцидента с Welspun, Cotton Egypt Association изчислява, че 90% от световните доставки на египетски памук през 2016 г. са били фалшиви.

Египетският памук не е единствената материя, която през последните години е подложена на неправилно етикетиране. През 2020 г. Глобалният стандарт за органичен текстил (Gots) заяви, че 20 000 тона индийски памук са били неправилно сертифицирани като органични – около една шеста от общото производство на страната. През 2017 г. виетнамска копринена марка призна, че половината от нейната коприна всъщност идва от Китай. А през 2018 г. няколко британски търговци на дребно трябваше да изтеглят продукти от „изкуствена“ кожа, които се оказаха направени от естествена кожа.

От избора на тениска от органичен памук до закупуването на маратонки, изработени от рециклирани пластмасови бутилки, много от нас предпочитат да платят повече с надеждата, че покупката ни ще бъде с по-добро качество или ще помогне на хората или планетата. Въпреки това, както показаха инцидентът с Welspun и други, когато става въпрос за текстил, не винаги получаваме това, за което мислим, че сме платили.

Със сложни, фрагментирани вериги за доставки, които понякога разчитат буквално на хартиена следа, където всяка стъпка във веригата може да се случи в различна държава, е лесно да се види как може да се случи неправилно етикетиране. И въпреки че тези вериги са изключително трудни за проследяване, за марките е възможно да коригират проблемите с произхода – Welspun India, например, вече спечели място в списъка на акредитираните производители на Cotton Egypt Association.

За да позволят на компаниите да проверяват автентичността на собствените си продукти, фирмите се обръщат към технология, която може да проследява влакната от полето до цеха.

Трудно е да се намерят данни за истинския мащаб на текстилните измами в световен мащаб, но има признаци, че проблемът се простира по-далеч от няколко изолирани инцидента.

Когато става въпрос за органичен памук, например, изглежда има разлика между това колко всъщност се произвежда в световен мащаб и колко марките и търговците на дребно твърдят, че използват в своите готови продукти. „Има индикатори, от самоотчитане на различни фабрики за тъкани, предачи, фермери, марки, които бих казал, че по-голямата част от памука, който се представя на потребителите като органичен, всъщност не е органичен памук“, казва Криспин Ардженто , управляващ директор на базирана в Амстердам компания, която помага на марките да доставят органичен памук директно от производителите.

Синтетичните материали не са имунизирани. Компания, която тества тъкани, за които се твърди, че са направени от рециклирани пластмасови бутилки, каза пред BBC Future, че 60% от тестовете, проведени през 2022 г., са се провалили, което показва, че продуктите всъщност са направени от чиста пластмаса. Компанията, която също така произвежда свои собствени рециклирани пластмасови текстилни изделия, е била тествана от независима консултантска компания.

Но все още не е възможно да се даде точна цифра за това докъде се простират тези проблеми. „Много е трудно да се оцени мащабът на проблема“, казва Ашли Гил, главен стратегически директор в организация с нестопанска цел, която проверява стандарти, свързани с различни твърдения за устойчивост. „Тези видове твърдения, че не можете просто да погледнете продукт и да кажете тези неща, ще се случат. Без да имате система за опити за улавяне на информацията, вие наистина няма да имате представа какво се случва.“

За да разбере по-добре проблема, неправителствена организация публикува годишни доклади за производствените обеми на влакна в индустрията, както и събира данни на други места във веригата на доставки, за да види къде твърденията не съвпадат с реалността. „Съгласуването на обема е голяма част от възможността да разберем какво наистина се случва във веригата за доставки“, казва Гил.

Типичната верига на доставки в текстилната промишленост може да бъде невероятно сложна, с отделни съоръжения, често в различни страни, завършващи всяка стъпка в процеса. Памук, отгледан в Египет, може да бъде изпратен до Индия, за да бъде изпреден в прежда в едно съоръжение, втъкан в плат в друго, след което изпратен в Португалия, за да бъде изрязан и ушит, преди да бъде продаден в универсален магазин в Лондон.

„Модната верига за доставки е супер фрагментирана и много гъста“, казва Катлийн Радеман, директор на платформа за иновации, организация с нестопанска цел, която работи, за да направи модата по-устойчива. „Това са стотици ръце, през които един артикул преминава, преди да попадне в ръцете на потребителя.“

Често търговците на дребно и самите марки не знаят точно откъде идва тъканта в техните продукти. Проучване на UNECE от 2019 г. установи, че само една трета от 100-те най-големи компании за облекло проследяват собствените си вериги за доставки – а половината от тях събират информация само до своите непосредствени доставчици.

Освен това системите за проследяване на тъканта, докато се движи през веригата, могат да бъдат определено стара школа. „Имате някои вериги за доставки, които буквално имат физически лист хартия, който се премества по веригата за доставки, за да провери откъде идва, или някакъв вид въвеждане на данни“, казва Радеман. „Но вие нямате никаква цифрова проверка, за да сте сигурни, че няма измама в този сертификат, тъй като той се предава по веригата на доставки. Вие също нямате основна физическа проверка, за да сте сигурни, че всички влакна произхождат от мястото, където пише дойде от.“

Неправилното етикетиране на тъкани не означава само, че потребителите са подведени.

Полиестерът, произведен от рециклирани пластмасови бутилки, има по-нисък въглероден отпечатък от полиестера, произведен от петрол. Според Textile Exchange само 14% от полиестерните влакна, използвани в шивашката индустрия през 2019 г., идват от рециклирани бутилки – но тази цифра трябва да се увеличи до 45% до 2025 г., ако индустрията иска да постигне целите си за климата.

Органичният памук има по-малък въглероден отпечатък от конвенционалния памук и се отглежда без синтетични торове и пестициди, които могат да проникнат в близките реки и да замърсят местната околна среда. Освен че избягват вредното въздействие на тези пестициди върху здравето си, производителите на органичен памук могат да печелят повече за своя продукт. Фермерите, работещи със земеделската програма на Organic Cotton Accelerator през сезон 2021-22, например, спечелиха средно 7% повече нетна печалба от своя памук на хектар, отколкото конвенционалните производители на памук в техния район.

Марките и търговците на дребно също са подложени на нарастващ натиск да хвърлят светлина върху своите сложни вериги за доставки.

Нов закон във Франция гласи, че компаниите, продаващи текстилни продукти, трябва да разкрият огромен обем от информация за проследимост на доставките, включително държавата, в която материалът е изтъкан или плетен, къде е извършено боядисването или печатането, каква част от тъканта е съставена от рециклирани материал и ако тъканта съдържа повече от 50% синтетични влакна от теглото си.

„Това е наистина подробно за текстилни продукти“, казва Пантксика Оспитал, докторант в университета в Бордо, Франция, който работи върху проследимостта и прозрачността в модната индустрия. „Наистина е трудно за марките. В момента някои от тях нямат никаква информация, знаят само страната на произход на продукта.

„Някои компании наистина са загубени“, казва тя.

Когато става въпрос за изясняване на веригите за доставки, някои части от индустрията със сигурност все още имат много работа. В доклад от 2021 г. на Лора Мърфи от университета Шефилд Халам, Обединеното кралство, и колеги установиха, че международните марки могат несъзнателно да купуват стоки, изработени от памук, който произхожда от Синдзян-Уйгурския автономен регион на Китай, където се съобщава за широко разпространени нарушения на човешките права, включително принудителен труд. Регионът произвежда 85% от памука в Китай и 20% от световния. „Механизмите, които объркват снабдяването с памук в Синцзян, са в състояние да работят точно защото правят правдоподобно крайните купувачи да не знаят“, пишат авторите.

В САЩ Законът за предотвратяване на уйгурския принудителен труд, който влезе в сила през юни 2022 г., изисква компаниите да могат да докажат, че внесените стоки с произход от Синдзян-Уйгурския автономен регион на Китайската народна република не са произведени с помощта на принудителен труд. Ако не могат да предоставят това доказателство, рискуват пратката им да бъде задържана. Европейската комисия предложи подобна забрана за продукти, произведени с принудителен труд.

За търговците на дребно, които искат да проверят автентичността на своите продукти – или просто да останат на правилната страна на новото законодателство – криминалистичните технологии и технологиите за проследяване на добавки предоставят начин за проследяване на влакна през веригата за доставки.

Изотопният анализ, например, включва намиране на уникален пръстов отпечатък на дадено влакно за околната среда, за да се провери неговият географски произход. Той работи, като се възползва от леки вариации на общи елементи, известни като стабилни изотопи. Количествата на тези стабилни изотопи, налични в околната среда, варират в зависимост от фактори, включително климатични и почвени условия. Някои естествено срещащи се кислородни атоми съдържат допълнителни два неутрона, например, и съотношението на кислород-16 (типичният, най-разпространен вид кислород) към кислород-18 (този с допълнителни два неутрона) се променя в зависимост от температурата , надморска височина и валежи.

Когато растенията и животните растат, те абсорбират стабилни изотопи в телата си в същите съотношения, в които тези изотопи присъстват в околната среда. Те също така абсорбират микроелементи, като калий и цинк, от почвата, водата и храната. Чрез измерване на нивата на тези стабилни изотопи и микроелементи в суровината от конкретна ферма, компаниите за криминалистично проследяване създават индивидуален пръстов отпечатък за това влакно. По-късно пробите от тъкани, взети от веригата за доставки, могат да бъдат анализирани и сравнени със съхранените пръстови отпечатъци.

За да гарантират, че индивидуалният отпечатък на всеки продукт е наистина уникален, компаниите трябва да изградят големи бази данни за произхода. „Те всъщност трябва да излязат и да вземат почвени проби от всички различни големи памукови ферми, например, в света“, казва Радеман. „Изграждането на тези системи за проследяване е доста важно.“

Докато криминалистичните методи за проследяване като изотопния анализ обикновено работят добре с естествени материали като памук, коприна и вълна, те не могат да проследят синтетични материали. „Със синтетичните влакна, тъй като те са предимно на петролна основа, няма да намерите нефтената платформа, от която са дошли“, казва Радеман.

За разлика от криминалистичните маркери, адитивните маркери използват изкуствени сигнатури, за да проследят тъкан, докато тя пътува през веригата за доставки, като обикновено разчитат на добавяне на изкуствена ДНК или пигменти към влакната, които действат като „невидимо мастило“. Маркерите се нанасят върху тъканта, обикновено чрез спрей или процес на печат, и след това се откриват по-късно във веригата за доставки, за да се провери автентичността на продуктите. За разлика от криминалистичните методи, адитивните маркери работят за синтетични материали.

Цифровите системи за проследяване – често базирани на блокчейн – също могат да укрепят веригите за доставки. Но те не са имунизирани срещу измами и не предлагат допълнителната кръстосана проверка, която прави физическото проследяване. „За проследимостта ние говорим за блокчейн през цялото време“, казва Оспитал. „Вярно е, че блокчейн свързва много компании […] Но ако декларирате невярна информация и никой не проверява тази информация, това не работи.“

Наред с отделните компании, които проследяват собствените си продукти, по-широко тестване също се занимава с някои случаи на измами.

С Gots and Textile Exchange, Organic Cotton Accelerator (OCA) разработи метод за извличане на ДНК от памук и скрининг за генетични модификации, за които е известно, че са били направени в реколтата в страни като САЩ, Индия и Китай. Тъй като органичното сертифициране изисква използването на не-ГМ семена, високите нива на ГМ материал в партида „органичен“ памук предполагат, че нещо не е наред. „Имаме надеждна форма за тестване на наличието на ГМ в органични продукти“, казва Барт Волар, изпълнителен директор на OCA. „Това всъщност не съществуваше преди няколко години.“

По подобен начин CEA казва, че използва ДНК тестове, за да провери дали продуктите, носещи нейното лого, са направени от истински египетски памук.

За марки и търговци на дребно, които искат да използват технология за проследяване, за да проверят автентичността на продуктите си, първата стъпка е да начертаят цялата верига на доставки.

През 2018 г. базираната в Стокхолм компания за облекло Asket си постави за цел да проследи изцяло цялата си гама. По онова време, подобно на много марки, компанията наистина знаеше само за своите непосредствени доставчици. „Започнахме да работим нагоре, като по същество задавахме всички тези въпроси и наистина дразнехме нашите фабрики“, казва съоснователят на Asket Август Бард Брингеус.

Плетачните предприятия първоначално не бяха склонни да споделят откъде идват техните суровини. „Те наистина се страхуваха, че ще се опитаме да ги изрежем“, казва Брингеус.

Докато Asket в момента не използва никакви физически индикатори в своята верига за доставки, Bringéus казва, че те могат да бъдат полезни в някои случаи – особено за памук.

За последните няколко облекла, които компанията все още не е проследила напълно, конвенционалният памук е спорната точка. Памук, събран от множество ферми, се смесва и продава заедно, което прави много трудно проследяването до конкретна ферма. В момента Asket разчита на сертификата Gots, за да проследи своя органичен памук – и има планове да премине към органичен памук в цялата си гама – но не знае точно от кои ферми идва.

„Имаме суровия памук, който е пречистен [памучните влакна, отделени от семената], който пристига в нашата предачна фабрика“, казва Брингеус. „От този момент нататък ние сме 100% уверени в нашата проследимост.“ Добавянето на физически индикатор към сместа, който може да проследи този суров памук обратно до неговия произход, в допълнение към съществуващия сертификат на Gots, би осигурило допълнително спокойствие. „Това все пак ще ни даде някаква увереност, която нямаме днес“, казва той.

Въпреки това, докато физическите маркери могат да добавят полезна допълнителна стъпка за проверка към съществуващите системи за сертифициране, те никога не могат да нарисуват пълна картина на произхода на текстилния продукт. Направете изотопно тестване, което може да проследи естественото влакно до мястото, където е отгледано. „Често производствените модели варират в рамките на регионите и изотопното тестване няма да ви каже спецификата на тази производствена система“, казва Гил. „Няма да ви каже как са били третирани работниците, няма да ви каже какви са мерките за биоразнообразието.“

Може би най-голямото предизвикателство за марките и търговците на дребно ще бъде изграждането на връзки с тяхната верига за доставки, които са необходими за внедряване на технологии за проследяване на първо място. „Трябва да знаете кои са хората във вашата верига за доставки и трябва да имате връзка с тях и да се ангажирате с тях“, казва Радеман.

В крайна сметка прозрачността в текстилната индустрия изисква не само технологични решения, но и радикално отклонение от обичайния бизнес. „Не можете наистина да разберете истината, освен ако не промените начина, по който правим бизнес“, казва Ардженто.

Превод и редакция: Венета Николова